Velatorio en Milán y un Legado Inolvidable: Del Deporte a la Alta Costura
El velatorio de Giorgio Armani se llevará a cabo en Milán a partir del sábado, seguido de un funeral privado. Armani dejó una huella imborrable, habiendo diseñado los uniformes de las últimas selecciones olímpicas, del equipo de su ciudad natal, Piacenza, y del Chelsea. Su incursión en el baloncesto comenzó en 2008. Entre sus creaciones más icónicas se encuentran los vestidos de novia de Nicole Kidman y Penélope Cruz.
La belleza lo cautivó por primera vez cuando era apenas un niño. Una noche, en Piacenza, lo llevaron al teatro a ver La Bohème. Mientras la música de Puccini lo embrujaba, vio caer nieve falsa sobre los tejados de París desde la ventana del ático de Mimì, y al salir, la nieve caía de verdad, intensamente. Le pareció magia. Durante toda su vida, Giorgio Armani no hizo más que recrear esa maravilla que se le había revelado aquella noche. El mundo pronto se volvería loco, la guerra empaparía ciudades y campos, pero él se salvó conservando el recuerdo de esa poesía inesperada. Así fue desde pequeño, capaz de encontrar la belleza en todas las cosas. Sus ojos color hielo pudieron capturarla incluso en medio de la muerte y la desesperación. De esos primeros recuerdos extrajo sus colores favoritos: el barro del Trebbia, el gris de las nieblas, aquellas que hoy son tan raras. Lo narró en el libro de su vida, Por amor: «Una vez, regresando a la ciudad desde el campo, cruzamos el Trebbia al amanecer, en una barca muy precaria, con un barquero del que solo veía la silueta en la sombra. El amanecer era todo rosa y gris. El agua estaba en calma. La pequeña barca se deslizaba silenciosa y las centinelas alemanas no podían vernos».
[VIDEO] La última aparición pública de Armani: su firma en los uniformes de Milán-Cortina 2026.
El Ascenso de un Icono de la Moda
Partiendo de ahí, de esos colores fangosos y neblinosos de las orillas del Po, Armani replicó la atmósfera irreal y enrarecida de su llanura en la moda. Inventó un color solo suyo, el greige —una elegante combinación de gris, arena y beige— que era la esencia del chic. Cambió el mundo, saliendo de los límites de su oficio para adentrarse en el arte. Su primer modelo de belleza y estilo fue su madre, Maria, a quien llamaban Main, que vestía de blanco o negro, siempre con guantes. «Ese rigor lo absorbí mucho, hasta convertirlo en un rasgo que definió mi idea de estilo». Fue el primero de tres hijos, criado bajo los bombardeos pero educado en el amor por lo bello. Tenía quince años cuando la familia se trasladó a Milán. La guerra había terminado hacía poco, el dinero era escaso. En el instituto científico, fue compañero de Enzo Jannacci: «Yo apreciaba su humor, él mi estilo». Estudió medicina durante tres años, y después del año de servicio militar decidió dejar la universidad para ir a trabajar en La Rinascente de Corso Vittorio Emanuele, como escaparatista. Tenía veintiún años cuando el estilista Nino Cerruti decidió contratarlo. Fue allí donde Armani vio otro destello de belleza que se le quedó grabado en la mirada azul: un primer modelo de chaqueta desestructurada. Tímido y naturalmente pesimista, no creía que pudiera tener éxito por su cuenta. Pero cuando comprendió que la moda sería su vida, dedicó todo su ser a ese proyecto. Que se realizó cuando Armani ya era un hombre de cuarenta años, bellísimo, elegantísimo, y fundó la sociedad que llevaba su nombre junto a su compañero Sergio Galeotti, el gran amor de su vida. Y el gran dolor de su vida, cuando murió demasiado pronto, en 1985.
Revolución y Reconocimiento Global
En 1974, Armani expuso en la Sala Bianca del Palacio Pitti en Florencia. En 1976, presentó su primer desfile de moda femenina. La suya fue una revolución tanto formal como conceptual: vistió a la mujer trabajadora con una chaqueta como nunca antes se había visto. Desestructurada como la que intuyó Cerruti, pero llevada a las últimas consecuencias: la chaqueta de Armani ya no tenía género, era una envoltura sutil sin forros, costuras ni acolchados. Caía sobre la persona con la ligereza de un pétalo, era sexy y autoritaria al mismo tiempo. Se convirtió en un objeto de deseo, el toque que cualquiera querría en su armario y, sobre todo, sobre sus hombros. Diane Keaton lució una chaqueta de Armani cuando en 1978 subió al escenario para recoger el Oscar a Mejor Actriz Principal por la película `Annie Hall`, de Woody Allen. En 1980, la moda del estilista italiano fue la verdadera protagonista de una película de culto como `American Gigolo`, incluso antes que un inolvidable Richard Gere, que desplegaba sobre la cama trajes de Armani de una belleza incomparable. Fue un boom planetario para el artista que bordaba sus etéreos vestidos con los colores de la llanura y el río: azul claro, rosa, gris tórtola, hielo y, por supuesto, greige.
El «Gorgeous» de la Revista Time y un Imperio en Expansión
En 1982, mientras Italia salía de otra «guerra» (la de los atentados y bombas) y se sentía finalmente victoriosa con los jóvenes y bellos Azzurri de Bearzot ganando el Mundial de fútbol, Giorgio Armani Spa registraba ingresos por 170 mil millones de liras. La revista Time nombró a Armani hombre del año, le dedicó la portada y comenzaron a llamarlo Gorgeous (maravilloso): por la asonancia con su nombre y por lo que era capaz de imaginar. Después de deconstruir la chaqueta, diseñó el traje masculino en versión femenina, adelantándose décadas al mundo venidero, fluido y libre; decidió que la seducción era algo susurrado, nunca gritado; se inspiró en Oriente pero antes lo simplificó. De la alta costura, desembarcó en la moda joven: así nació Emporio Armani. «Quería crear una alternativa a las propuestas de los grandes almacenes. Quería un concepto nuevo, revolucionario y completo a precios más accesibles, porque la sociedad lo demandaba». El símbolo del `aguilucho`, que surgió por casualidad mientras hablaba por teléfono. Y luego, en los años 2000, un universo con la marca de lo bello: Armani Casa, Armani/Nobu, los hoteles Armani en el mundo. En el año 2000, llegó al museo, cuando el Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva. Para actores, cantantes y campeones del deporte, Armani era un estilista pero, sobre todo, un amigo: simplemente Giorgio. A los jóvenes siempre los amó, observó, comprendió. «Me gusta escucharlos y observarlos porque tienen una visión diferente que a veces me irrita y me desconcierta, pero siempre me hace reflexionar. Tienen derecho a ser jóvenes y, por tanto, innovadores». Él resistió al tiempo, casi inmutable: siempre cerraba los desfiles vistiendo invariablemente una camiseta azul, o con otro de sus clásicos, la sudadera azul de cachemira. Para sus empleados era «el señor Armani». Perfeccionista, maniático del control, en la oficina hasta catorce horas al día. «Nada me gusta más que mi trabajo, y para concederme este placer pago las consecuencias». Pocas cosas lo hacían reír: las películas de terror, por ejemplo.
Un Visionario Contemporáneo
Ser contemporáneo a más de 90 años fue su verdadero milagro. Nunca rechazó lo nuevo, las tecnologías, el progreso; solo se limitaba a decir que tener el iPhone en la mesa mientras se almorzaba era de mala educación. No le gustaba el e-commerce, decía que antes de comprar un vestido necesitaba probárselo, tocarlo, sentir su susurro. Revolucionó la moda en un siglo que desmanteló todas las reglas, pero fue totalmente consciente de ello. «No quiero quitar nada a la libertad que hemos adquirido de vestirnos un poco como nos parezca, es sacrosanta, pero a mí me gusta ver una armonía, una coherencia», decía con su «erre» ligeramente arrullada, recuerdo de las llanuras por donde fluye el Po. Su lugar en el mundo, antes de salir a conquistarlo todo. Y de hacerlo decididamente más bello de lo que era antes de que existiera Armani.
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Miquel Tortosa